Саженцы готовятся к переселению

Естественно, потребуются саженцы. Знатоки рекомендуют прежде всего обратить внимание на внешний вид саженцев — они должны быть свежими; подсохшие плохо приживаются, плохо растут или вообще погибают. Если листья зеленые, сочные, то саженцы можно приобретать. Приобретая посадочный материал у частных лиц, отдавайте предпочтение растениям, у которых корни были предварительно погружены в болтушку и завернуты в пленку или целлофан. Если же вам отдали саженцы «раздетыми», то заверните корни во влажную ткань или бумагу и упакуйте в пленку. И в таком виде держите их до посадки, приняв меры к тому, чтобы корни не подсохли. Если все же пришлось рискнуть и приобрести подсохшие саженцы, поставьте их в холодную воду на один-два дня. Посадить приобретенные саженцы постарайтесь как можно быстрее. Если же саженцы выращены на приобретенном вами садовом участке, то при выкопке не давайте им дольше 15 минут лежать с открытыми корнями. Выкопав несколько саженцев, сразу же накройте корни влажной тряпкой, а еще лучше — прикопайте и полейте или же обмакните в болтушку. Обычно при покупке посадочного материала садоводы-любители отдают предпочтение более крупным саженцам, и это правильно: сильные растения по сравнению со слабыми в первые годы лучше растут, раньше вступают в плодоношение и более урожайны. Однако при хорошем уходе через несколько лет, а у кустарников через один-два года, эти различия сглаживаются. И в тех случаях, когда сорт очень интересен, нужен вам, а саженцы слабенькие, не пренебрегайте ими. Их можно выходить. У высококачественных саженцев смородины и крыжовника должно быть один-три побега толщиной 1 — 2 см у основания и длиной 50 — 60 см и более. Корни должны быть длиной 15 — 20 см, хорошо разветвленными. Хорошие однолетние саженцы яблони и груши должны иметь один сильный побег длиной 100 — 150 см и несколько корней длиной около 20 см. Хорошие двулетние саженцы яблони и груши должны иметь центральный проводник длиной 150 см и более и два-четыре боковых ответвления длиной 40 — 60 см. Качественно привитые однолетки вишни и сливы имеют центральный проводник и три-пять боковых побегов длиной 40 — 60 см и более. У слабеньких однолеток всего два-три боковых побега или их нет вовсе, но не пренебрегайте и таким посадочным материалом: привитые саженцы косточковых культур высоко ценятся и в продаже бывают не очень часто. Важно уметь отличать привитые растения от дичков, выращенных из семян. Такие растения очень долго не плодоносят, а после первого же плодоношения их выкорчевывают, так как плоды у них, как правило, мелкие и невкусные. Правда, если эти растения зимостойкие, их можно перепривить. Как же отличить привитые саженцы от диких? Прежде всего обратите внимание на место прививки. Оно, как правило, расположено у основания стволика или чуть выше. Если прививка была сделана почкой (окулировкой), то на стволике у основания культурного побега виден заросший или же полузаросший срез, остающийся после удаления дичка над привитой почкой. У основания привитого побега, на границе между щитком привитой почки и подвоем, заметен расплывшийся шрам. Иногда на месте шрама образуется небольшой наплыв. Если прививка была сделана вприклад (копулировкой), то шрам остается на клиновидных срезах подвоя и привоя, а у основания культурного побега заметен полузаросший срез — след верхней части прививающегося черенка. У непривитых растений кора по всему стволику гладкая, ровная, без шрамов и швов. Очень часто подвой и привой различаются по цвету коры, в этих случаях распознавание привитых растений заметно облегчается. Отличить культурные растения от диких можно и по строению побегов. У привитых растений они довольно гибкие, концы их направлены вверх и заканчиваются верхушечной почкой. У дичков нижние побеги не гнутся, заканчиваются шипами и расположены под прямым углом к стволику. Привитые растения можно отличить от дичков и по листьям, но этот метод требует некоторого опыта. У культурных растений листья более толстые, с нижней стороны заметно опушенные, края их несильно изрезаны. По состоянию листьев и концов побегов можно судить об устойчивости сорта смородины и крыжовника к мучнистой росе и пятнистостям. Если листья хорошо сохранились, не имеют белого налета и пятен, а концы побегов не почернели, значит, сорт устойчив к названным заболеваниям. Если же саженцы продают с обрезанными побегами, а листьев нет, то их устойчивость к мучнистой росе весьма сомнительна. При этом все ссылки продавцов на сухую погоду или дождливую не следует принимать во внимание: в сентябре у иммунных сортов листья еще без пятен, а концы побегов — естественной окраски. Не покупайте саженцы с сильно обрубленными корнями — они плохо приживаются. На рисунке саженцы, пригодные для посадки. Все они с корнями, надземная система крепкая, здоровая, с хорошо выполненными почками. Ветвей достаточно для начала формирования самой замысловатой кроны. Однолетний (1) и двухлетний (2) саженцы яблони; саженцы облепихи от корневой поросли (3), однолетний (4) и двухлетний (5). В нижнем ряду саженцы вишни первого (6) и второго сорта (7) и сливы тоже первого (8) и второго (9) сорта. *** А вот саженцы, негодные для посадки. Можно, конечно, повозиться с этим корявым (1) саженцем, если не жаль места и времени. У следующего (2) хорошие ветви, но корни высохли напрочь, почернели, кора присохла или отслаивается. Нельзя высаживать и саженец, у которого корней «с гулькин нос» да еще и тугой рост основной ветви (3). Жаль, что корень более похож на хоккейную клюшку (4), не годится и хорошая надземная система при таком корне. О саженцах со сломанными ветвями (5) и полностью высохшими (6) можно только сожалеть. Но вот самое страшное: дикари, дички, плодоносить которые будут нескоро, возможно плохо, и, вероятнее всего, плодики будут несъедобны. Непривитый (7) и привитые (8 и 9), соответственно, на семенной и клоновый подвои, но глазки не прижились, поросль дикая, а видимость будто все в норме, но взгляните на шипы и характер ветвления и сразу распознаете дикую яблоньку да и продавца заодно.