Знатоки рассказывают, советуют, предлагают…

Он рассказывает: — Если плодовые деревья сажать в обычную круглую или четырехугольную посадочную яму, то вначале корни растут горизонтально, а затем начинают искать рыхлую почву и зачастую располагаются в ее верхнем слое. Иногда корни саженцев находятся так близко к поверхности почвы, что им не хватает влаги, и деревья начинают засыхать. А если они и приживутся, то при обработке почвы в приствольных кругах эти корни нередко получают сильные повреждения, а в суровые зимы — вымерзают. Если кто-либо из садоводов-любителей начнет внимательно наблюдать за корневой системой,то узнает, что корни большинства деревьев вытягиваются в ту сторону, где в почве больше питательных веществ. Зная это, можно заставить их расти в нужном направлении. Начинающим садоводам любителям подскажу, как же практически выполнить эту работу. Выкопайте обычную посадочную яму, а от нее в радикальном направлении на такую же глубину проройте 3 — 4 канавки длиной 1 — 1,2 метра и шириной 18 — 20 см. Из ольхи или ивы заготовьте жерди или прутья длиной 1 — 1,2 метра, диаметром 1 — 3 см и пропитайте их раствором, который состоит из аммиачной селитры — 12 — 15 г, суперфосфата — 25 — 30 г, калийной соли — 12 — 15 г, сахара — 2 — 40 г и воды — 10 — 12 литров. Прутья или жерди погрузите в раствор на 8 — 10 часов, затем их подсушите и при посадке дерева уложите по одному-два в каждую канавку так, чтобы прутья одной стороной касались корней саженца (см. рисунок). Остальные операции те же, что и при посадке саженца в обычную яму. Не забудьте о том, что корневая шейка саженца должна быть на 2 — 3 см выше уровня земли. Попробуйте, хотя бы в порядке эксперимента, посадить несколько саженцев таким способом, а остальные — обычным. И если через 1 — 3 года вы откопаете канаву, в которую уложили жерди или прутья, то заметите, что на их месте выросли так называемые скелетные корни деревца. Какова же их роль? Скелетные и полускелетные корни удерживают дерево в устойчивом положении, по ним передвигаются почвенные растворы в надземную часть и органические соединения от листьев в корни. В скелетных корнях откладываются запасы органических веществ, необходимых для жизнедеятельности корней и частично надземной части. В итоге плодовое дерево лучше развивается, становится более жизнеспособным, дает более высокий урожай. Что лучше? Что лучше — перекапывать почву в приствольных кругах плодовых деревьев или же мульчировать? Единого ответа на этот вопрос у ветеранов любительского садоводства нет. Одни полагают, что лучше перекапывать, а другие утверждают, что почву лучше мульчировать. — Несколько лет назад, — делится своим опытом ветеран садоводства Г. А. Пшеничников, — приствольные круги деревьев и кустарников я обязательно перекапывал и одновременно вносил в почву органические удобрения. Но со временем мне стало жаль повреждать корни. Кроме того, я убедился, что улучшить почву можно по-другому — с помощью мульчирования. Кому доводилось перекапывать, убирать кучу торфа или перегноя, тот, конечно, обращал внимание на многочисленные ходы, сделанные дождевыми червями в самой почве, ранее плотной и утрамбованной. По этим тоннелям черви перемещают органику внутрь почвы, по этим же ходам проникает и воздух. А если так, то нужно ли делать перекопку? Не лучше ли поручить ее червям? И вот уже в течение нескольких лет весной или осенью я обкладываю кусты смородины и крыжовника органическим материалом, оказавшимся под рукой: грубым компостом, опилками, торфом… Результат хороший. При выкопке старых кустов и пересадке молодых я обратил внимание на структуру почвы. Чаще всего она бывает рыхлой, иногда — более твердой, но всегда напоминает губку с многочисленными пустотами. Сделанные червями ходы, а также пустоты, образовавшиеся на месте сгнивших былинок, разрыхляют почву не хуже, чем это происходит при перекопке лопатой. Систематическое добавление мульчи делает ненужным и саму перекопку. Компост должен быть грубым, но уже давно лежалым, не свежим. Выкапывая старые кусты смородины, я также обратил внимание на то, что земля под ними, даже после дождливого лета, почти всегда сухая. Дождевые капли чаще всего стекают с листьев к краям кустов и почти не попадают в середину. Поэтому, несмотря на погоду, примерно раз в месяц я выливаю под каждый куст (в зависимости от величины куста) по 3 — 5 ведер воды, особенно в период налива ягод. Все это весьма благотворно сказывается на урожае.